Lo que Todo Entrenador debe Saber: Y un día alguien dijo "Las Rodillas no pueden viajar más allá de las puntas de los Pies..."

Ariel Couceiro González para Corpo São · 14 Abril, 2014

La SENTADILLA sin dudas debe ser el movimiento/ejercicio más vapuleado y tergiversado de los patrones de movimiento humanos.

Muy posiblemente esto se profundizó desde la publicación de aquél estudio del Dr Karl Klein en 1961, donde mediante una dudosa investigación llegaba a la conclusión que las Sentadillas Profundas (Deep Squat) eran las principales responsables de las lesiones de rodillas de atletas de la Fuerza Aérea de los EEUU (detalles de esta investigación en http://g-se.com/es/org/corposao/blog/caja-de-herramientas-sentadilla-zercher-una-alternativa-mas-amigable-para-el-luchador)..

El efecto exponencialmente multiplicador de estos resultados fue producto de las publicaciones culturistas de los hermanos Joe y Ben Weider (cuando no!) quienes marcaron tendencias que, lamentablemente, aún llegan hasta nuestros días.

En los 80´s alguna mente "brillante" decidió fusionar las conclusiones de K. Klein con la técnica de Sentadilla usada en Powerlifting. Es fundamental aclarar que el reglamento de Powerlifting considera válido un intento de Sentadilla si las caderas descienden apenas más abajo que el punto más alto de las rodillas. Quizás haga falta entender que en el afán de levantar la mayor cantidad de kilos en competencia, el recorrido se limita al mínimo requerido por el reglamento y un recurso válido para incrementar el resultado es usar una separación amplia de pies y dejar las tibias lo más verticales posible enfatizando el trabajo de los poderosos músculos de las caderas. Claro, de esta manera las rodillas quedaban en la línea de las puntas de los pies o ligeramente por detrás.

De esta "inteligente" fusión (hay que reconocer que hasta la propuesta de Klein fue mal interpretada, ya que proponía una sentadilla limitada, pero profunda) nace lo que se denominó "Safe Squat" o Sentadilla Segura, aludiendo a que, supuestamente, es la versión más "saludable" de dicho ejercicio.

Hasta ahí veníamos bastante mal y, cuando todo indicaba que solo quedaba espacio para mejorar, la creatividad humana se las ingenia para empeorar las cosas.

Estamos en una época en que se pregona el "Entrenamiento Funcional", un resurgimiento de los tradicionales ejercicios de fuerza con barra, peso corporal, etc..

En este marco, en el que parecía que dejábamos de movernos como víctimas de un accidente "cerebro-vascular", en que las máquinas dejan lugar a las pesas y el propio cuerpo es "la máquina", en que los movimientos volvían a ser más "humanos", lo que para algunos es "el sueño hecho realidad", ciertos detalles pueden convertirlo en "pesadilla".

A veces los "Mitos" pueden más que el Sentido Común, la Biomecánica, la Anatomía Funcional y hasta la mismísima Fisica.

Lo que en los 80´s se proponía para una Sentadilla Paralela, ahora se prescribe para una Sentadilla Profunda!

Lo que en su momento se buscaba justificar por evitar una flexión profunda de rodillas, ahora perdió toda supuesta justificación, entonces???

Voy al punto:

Dejar las rodillas en el límite vertical con la punta de los pies, obliga a compensar con una mayor inclinación al frente del tronco. El torque en las rodillas se reduce en aproximadamente un 22% respecto de si se las deja avanzar libremente. El torque en la zona lumbar se incrementa hasta un 1000%!!!! (Fry, A.C., J.C. Smith, and B.K. Schilling. Effect of hip position on hip and knee torques during the barbell squat. J. Strength Cond. Res. 17(4): 629-633. 2003).

Las rodillas deben sobrepasar la línea vertical de la punta de los pies para una Sentadilla Saludable y Funcional (List et al., 2013).

McKean, Dunn & Burkett (2010) analizaron la biomecánica de la Sentadilla de Atletas experimentados en entrenamiento de fuerza y encontraron que las rodillas sobrepasaban la vertical de la punta de los pies aproximadamente en 7 cm los hombres y 9 cm las mujeres.

Muchas veces la falta de flexión dorsal del tobillo es el limitante para un correcto patrón de movimiento y es algo frecuente en muchos individuos en general incluyendo atletas de elite. Hemmerich et al, (2006) mostraron que la dorsiflexión de tobillo necesaria para una Sentadilla Profunda debe ser de 38.5º ± 5.9º para mantener los talones apoyados en el suelo.

Dejar las rodillas detrás de las puntas de los pies en cualquier variante de Sentadilla Profunda demandará una inclinación anterior del tronco para intentar mantener el centro de masa dentro de los límites de la base de sustentación o el ejecutante caería hacia atrás.

En el caso de una Sentadilla Frontal, el peso sería limitante ya que la inclinación del tronco obligaría a sostenerlo con los brazos.

En el caso de las Sentadillas de Aranque u OHS (Over head Squat), la inclinación anterior obliga a una hiperflexión gleno-humeral, con el riesgo concomitante para esta articulación, de lo contrario la barra quedaría delante de la cabeza y sería imposible sostenerla.

Estimados, tengamos siempre presente que una buena ejecución produce mejoras, las malas ejecuciones solo garantizan problemas = lesiones. Eduquemos nuestros ojos para que "duelan" ante las malas ejecuciones.

El primer paso antes de prescribir ejercicios de fuerza es una buena ejecución, lo que demanda cumplir con los requisitos mínimos de movilidad, estabilidad y control motor. Si existen disfunciones o restricciones es prioritario resolverlas. Como dice G. Cook: “nunca añadir fuerza a la disfunción artro-muscular”.

Hagamos las cosas bien y que de una buena vez el Sueño se convierta en Realidad.

Ariel Couceiro González

Entrenamiento Inteligente

fuente: http://g-se.com/es/entrenamiento-de-la-fuerza-y-potencia/blog/lo-que-todo-entrenador-debe-saber-y-un-dia-alguien-dijo-las-rodillas-no-pueden-viajar-mas-alla-de-las-puntas-de-los-pies?utm_source=newsletter&utm_medium=2014-04-21

Anatomía de un ciclista: 10 ejercicios para volar dando pedales.

Artículo tomado de: http://www.sportlife.es/deportes/articulo/anatomia-ciclista-10-ejercicios-volar-dando-pedales/pagina/1

Mejorar no es sólo cuestión de darle a los pedales. Si pudieras ver a Contador por dentro, comprobaríamos que propulsa su bicicleta con todo el cuerpo, una gran cantidad de grupos musculares que también tú debes poner a punto.04/03/2014

Si sólo montas en bicicleta vas a progresar, por supuesto, pero si además trabajas la musculatura que interviene en el gesto del ciclismo, con los cambios de posición que implica, arrancadas, giros, etc. vas a progresar mucho más rápido y además vas a evitar lesiones. La bicicleta tiende a desarrollar mucho ciertas zonas mientras descuida completamente otras y aquí es donde entra en acción este artículo. La fuerza no se debe trabajar sólo en la pretemporada, sino durante todo el año cuando tu objetivo es algo más amplio que la mejor ejecución posible en un momento muy concreto. De esta forma además de beneficios de rendimiento tendrás un cuerpo más equilibrado y más saludable.

El trabajo en el gimnasio es esencial y muy beneficioso para el ciclista, tanto de carretera como de montaña, y aquí tenéis una pequeña selección de ejercicios específicos con los que complementar vuestros rodajes. Nada como una buena base En todos los deportes, ciclismo incluido, es esencial tener una buena base de forma física general.Es la clave para evitar lesiones, llegar lo más alto posible y sobre todo tener una larga carrera deportiva. En la bici generas la mayor parte de la potencia con la musculatura de muslos, piernas y glúteos, pero necesitas estabilizar esa potencia con una zona media fuerte y unos brazos que aguanten el tipo sin inmutarse. Practica estos ejercicios globales con asiduidad y verás cómo mejoras.

Para controlar tu equilibrio: ARCO DE ESTABILIDAD A UNA PIERNA Pon cinco conos formando un arco delante del cuerpo y sitúa un pie sobre un disco de estabilidad, un balón pinchado con un poco de aire o varios cojines. Flexiona una pierna e inclínate adelante para tocar un cono con la mano opuesta a la pierna elevada. Vuelve al inicio repite con cada cono. Además de la fuerza estás trabajando el equilibrio.
Músculos principales: Glúteo mayor y cuádriceps Músculos secundarios: Erector de la columna, flexores de la pierna, gemelos, sóleo, aductores, abdominales rectos, abdominales oblicuos.
Para mantener la posición sin cansarse: EL GUARDAMETA Necesitas un balón medicinal o algún objeto de 3 a 5 kg que puedas agarrar bien, más un step o escalón. Agarra el balón delante de la plataforma a la altura del pecho. Da un paso para subir a la plataforma y lleva la rodilla contraria hacia arriba a la vez que extiendes la pierna que se apoya. Eleva a la vez los brazos sobre la cabeza. Controlando, da un paso atrás para bajar de la plataforma y reinicia con la pierna contraria.
→ Músculos principales: Cuádriceps, glúteo mayor, menor y mediano, gemelos, sóleo, deltoides, tríceps y pectoral → Músculos secundarios: Flexores de la pierna, erector de la columna, trapecio y serrato anterior. Este ejercicio te permite mantener la postura correcta mientras haces un esfuerzo intenso. Al subir al escalón y llevar el balón arriba trabajas sobre todo los estabilizadores. Te preparas para estar que tus músculos aguanten tu peso corporal largas horas sobre el manillar.
Para aguantar cargas de entrenamiento cada vez mayores: 3. FONDOS CON PESO MUERTO Con la barra sobre el suelo, agarrada con palmas hacia abajo, haz primero una sentadilla hasta que las espinillas toquen la barra. Endereza las rodillas deslizando la barra hacia arriba, rozando las espinillas y los muslos. Ahora baja la barra a la posición inicial, salta atrás para quedar en posición de fondo de brazos, realiza un fondo y repite todo el ciclo, sin dejar de agarrar la barra.
Este ejercicio te permite mantener la postura correcta mientras haces un esfuerzo intenso. Al subir al escalón y llevar el balón arriba trabajas sobre todo los estabilizadores. Te preparas para estar que tus músculos aguanten tu peso corporal largas horas sobre el manillar. → Músculos principales: Flexores de la pierna, glúteo mayor, menor y mediano, trapecio, tríceps y pectoral → Músculos secundarios: Erector de la columna, deltoides, supra e infraespinoso, redondo menor y recto anterior del abdomen.
Para ganar fuerza explosiva y hacer escapadas 4. LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL En pie, a 3 metros de una pared, sujeta el balón medicinal con las dos manos. Gira el tronco y lleva el balón atrás y a un lado, permaneciendo con un pie delante del otro. Lanza el balón contra la pared con un movimiento explosivo. Recógelo cuando bote en la pared y haz lo mismo para el lado contrario.
→ Músculos principales: Oblícuo extreno, oblícuo interno, recto del abdomen, deltoides y cuádriceps. → Músculos secundarios: Bíceps, trapecio, pectoral mayor, glúteos, flexores de la pierna, gemelos y sóleo.
5. Para ganar potencia de piernas ARRANCADA CON CURL DE BÍCEPS En pie con una mancuerna en cada mano, de 2 a 5 kg, haz una arrancada dando un paso adelante. En la posición de la zancada haz una flexión con los codos, sin moverlos, sólo los antebrazos, vuelve atrás y repite con la pierna contraria.
→ Músculos principales: Cuádriceps, glúteo mayor, glúteo medio, gluteo menor, deltoides y bíceps. → Músculos secundarios: Flexores de la pierna, braquial anterior, braquiorradial, haz anterior deltoides y antebrazos.

PARA COMPENSAR LA MUSCULATURA ABDOMINAL 6.Hachazo De pie con una polea alta agarrada con las dos manos, lleva los brazos desde la parte alta lateral del lado de la polea a la parte baja de la diagonal contraria. Cuando las manos lleguen a los hombros tienes que hacer una torsión y flexión de tronco a la altura del abdomen. Vuelve de forma controlada al inicio y al acabar la serie repite por el lado contrario.
→ Músculos principales: Recto anterior del abdomen, oblícuo externo e interno, dorsal ancho, deltoides y pectoral mayor. → Músculos secundarios: Cuádriceps, glúteo mayor, glúteo medio y menor, redondo mayor y serrato anterior.
PARA COMPENSAR LA MUSCULATURA DORSAL Y MANTENER LA POTENCIA 7.Hachazo reverso De pie con una polea baja agarrada con las dos manos, lleva los brazos desde la parte baja lateral del lado de la polea a la parte alta de la diagonal contraria. Has de comenzar con el tronco semiflexionado lateralmente y con el pecho orientado hacia la polea, para realizar un enderezamiento del tronco a medida que subes.
→ Músculos principales: Dorsal ancho, oblicuos externo e interno, deltoides y redondo menor. → Músculos secundarios: Cuádriceps, glúteos mayor, menor y medio, trapecios, bíceps, romboides, tríceps y serrato.
PARA MEJORAR LOS ATAQUES EXPLOSIVOS EN PIE 8. Press con sentadilla Agarra una barra por delante del pecho con palmas hacia arriba, comenzando en posición de sentadilla. Extiende las rodillas para ponerte en pie y luego empuja la barra arriba, haciendo press de hombro. Vuelve al inicio invirtiendo el orden de movimientos y repite.
→ Músculos principales: Cuádriceps, glúteos mayor, menor y medio, haz anterior del hombro y tríceps. → Músculos secundarios: Flexores de la pierna, aductores, erectores de la columna, trapecio y zona superior del pectoral mayor.
PARA AUMENTAR LA VENTILACIÓN EN ESFUERZOS DUROS 9.  Oscilación de piernas Túmbate de espaldas con las piernas muy flexionadas y sujetando una barra con los brazos verticales. Con la barra inmóvil, lleva los pies a un extremo de la barra, bájalos y repite llevando los pies al otro extremo de la barra
→ Músculos principales: Recto anterior del abdomen, oblicuos externo e interno y tríceps. → Músculos secundarios: Psoas iliaco, pectíneo, sartorio, recto femoral y pectoral mayor.
PARA DESARROLLAR LA POTENCIA MÁXIMA 10.Elevaciones anteriores En posición de sentadilla, con los pies separados la anchura de los hombros, sujeta una pesa entre los pies. Empuja con las piernas para enderazarte y elévate balanceando la pesa hacia fuera por delante, para llevarla a la altura de los hombros. Flexiona las rodillas y ve bajando la pesa hasta la posición de inicio.
→ Músculos principales: Cuádriceps, glúteos mayor, menor y mediano, erector de la columna, hombros y recto anterior abdominal. → Músculos secundarios: Aductores, flexores de la pierna, trapecio, pectoral mayor y antebrazos.

PARA REFLEXIONAR...

LAS PARTES OLVIDADAS.

Este articulo me gusto mucho por su contenido técnico y mecánico. Hace referencia a esa parte de la bicicleta que muchas veces pasa desapercibida, pero que sin duda juegan un papel importante en muchas ocasiones, mas por el descuido que por su influencia directa en el resultado de una competición. 

tomado de: http://rykybike.blogspot.com.es/ por Francisco Navarro 

Empezamos con la cadena, vamos a enumerar cada una de las piezas que la componen.

          1-Placa exterior

          2-Placa interior

          3-Pasador

          4-Casquillo

          5-Rodillo

TODO SOBRE LA CADENA 1ª PARTE

Buenas de nuevo, hoy vamos a dedicarle esta parte a la cadena que como todos sabemos es el elemento que transmite la fuerza de un cuerpo a otro, este invento está presente en multitudes sistemas de transmisiones en la industria actual, si bien las nuevas tecnologías han desarrollado otros sistemas como por ejemplo las correas dentadas, y otros elementos más sofisticado, pero nosotros vamos a centrarnos en la cadena de nuestra bici.

En primer lugar, y como no puede ser menos, existen en el mercado diversos modelos y una gama amplia de calidades con precios para todos los bolsillo. Las calidades de los materiales empleados y su constitución son muy variadas, por ejemplo acero-níquel, acero-zinc, acero con baño de metal, acero inoxidable, etc. En cuanto a su constitución las hay con pin macizo, con pin hueco, también con distintos tipos de uniones como pueden ser de pasadores o pin macizos, con enganches rápidos, etc. y también las hay con casquillos plástico que no necesitan lubricación o auto lubricantes con retenes, si queréis ver la cantidad de modelos que existen en el mercado os recomiendo que visitéis las páginas de los distintos fabricantes.

En cuestión lo que nos interesa de verdad son otros datos sobre ella como es por ejemplo la lubricación, tema éste de vital importancia como veréis a continuación.

Una cadena mal lubricada nos ocasionará problemas como: mala articulación, fallo al realizar los cambios, estiramientos y a consecuencia nos dañará los platos y los piñones, ruidos, oxidación prematura, en definitiva un sinfín de dolores de cabeza. A continuación vamos a ver como se lubrica una cadena, en primer lugar lo más importante es limpiarla muy bien, para ello podemos utilizar agua con desengrasantes o aceites lubricante que actúan muy bien como desengranaste, seguidamente secaremos la cadena un trapo y eliminaremos cualquier resto que haya quedado de suciedad o desengrasantes, para ello podemos utilizar una brocha o un cepillo de cerdas, una vez limpia procederemos a engrasarla utilizando un aceite especifico para cadenas, en función al uso que le demos y a las inclemencias meteorológicas usaremos uno u otros, por ejemplo si es invierno y vamos a circular por terrenos embarrados usaremos un aceite con base de teflon, el teflon es repelente a la humedad y al agua y su comportamiento en cuanto a prevenir el desgaste es bastante bueno, hoy en día existen infinidad de lubricantes para cadenas con muy buenas propiedades anti-humedad.

La importancia de usar aceites y no grasas, es  por varios motivos, uno porque el aceite al ser menos denso que la grasa penetra mucho mejor en todas las articulaciones, también al ser más fluido el sobrante que tenga de más se perderá con el pedaleo y la cadena no acumulará tanto polvo, la grasa es la madre del polvo por excelencia, a ella se adhieren todo tipo de partículas como polvo, arena, pequeñas piedrecillas, etc. También nos puede ocurrir, si usamos grasa, que a la hora de limpiarla nos costará mucho más y si lo hacemos con poca frecuencia imaginaros el trabajo que ello supone.

Si usamos nuestra bici en tiempo seco como por ejemplo en verano, usaremos un aceite especifico para soportar altas temperaturas, suelen ser algo más espeso pero penetran bien, por ejemplo algunos de los que hay en el mercado llevan base de siliconas, que actúan bastante bien, sobre todo aguantan bastante las altas temperaturas.

En cuanto a los aceites para lubricar las cadenas, deciros que es recomendable usar los que tengan la base sintética, como la silicona o el teflon, debido a que los distanciadores de los piñones traseros suelen ser de materiales plásticos, y los aceites con base mineral son muy agresivos con estos tipos de materiales.

Otra puntualización es la de no mezclar aceites sintéticos con minerales, ya que debido a los componentes químicos que llevan cada uno, éstos al mezclarse se suelen descomponer, perdiendo todas sus propiedades y dejando de ser efectivos en la lubricación.

En resumen, y para terminar con el tema de la lubricación, deciros que una cadena bien lubricada sufre menor desgaste, con lo que el riesgo de estiramiento se reduce bastante y alargamos su durabilidad y la de todos los componentes que están en contacto directo con ella, la periodicidad con la que debemos engrasar la cadena irá en función al uso que le demos, pero es conveniente revisarla antes de salir, y cuando veamos que pasandole un trapo no mancha, es síntoma de que necesita engrase, por otro lado si vamos a dejarla sin usar por un periodo de tiempo prolongado, es conveniente protegerla con una capa de vaselina para metales, eso sí, antes de volver a cogerla, no olvidarse de limpiarla de todos los restos que puedan quedar.

Recomendaros que por lo menos una vez cada mes, es conveniente comprobar el estiramiento con un útil especifico para ello, existen varios modelos en el mercado, cuando lleguemos al tema de las herramientas os lo recordaré. Esto nos servirá como medida preventiva para cuidar los platos y los piñones, pues al sufrir un estiramiento excesivo, nos lo dañará, sobre todo los más pequeños.

Veréis como siguiendo estas recomendaciones, el cambio lo notaréis más suave, esto es debido a que estos aceites son perfectos para trabajar a altas velocidades y ofrecen un buen deslizamiento, de todas formas es recomendable sustituir la cadena a los 2000 kilómetros para los casos de cadenas de buena calidad y a los 1000 para las cadenas de inferior calidad.

TODO SOBRE LA CADENA 2ª PARTE

Buenas, lo prometido es deuda, como indiqué en el anterior post vamos a continuar con la cadena de nuestra bici, hoy vamos a tratar el tema de "La longitud adecuada". No existe una medida concreta para la cadena de nuestra bici, ya que cada fabricante y cada modelo varían las distancias entre los ejes del pedalier y el buje trasero, además las diversas opciones de elección de los números de dientes en piñones y platos hace que la medida de la cadena sea algo personalizado para cada bicicleta.

La cadena ha de tener la longitud adecuada para poder transmitir la tracción correctamente y que todo el sistema de transmisión funcione adecuadamente, una cadena demasiado larga o demasiado corta, nos va a ocasionar problemas y daños en el sistema irreparable, de aquí su importancia.

Existen varios métodos para conseguir ajustar la longitud adecuada, quizás el más utilizado y más popular es el siguiente: Colocamos la cadena en el piñón más grande y en el plato más grande, sin pasarla por el cambio trasero, medimos esa longitud uniéndola, marcamos el eslabón con el que coincide  y le damos dos eslabones más (uno interior y otro exterior), y cortamos en ese punto con un troncha-cadenas, posteriormente la pasamos por el cambio trasero y con la ayuda de un alambre procedemos a unirla y listo, os dejo unas ilustraciones para que os sirvan de referencia.

Deciros que si se trata de sustituir la cadena vieja por una nueva, bastará con contar el número de eslabones que tenga la antigua y cortar la nueva con los mismos eslabones.

Otro método muy utilizado, pero considero que menos preciso, es pasar la cadena por el cambio trasero y situarla en el piñón más pequeño, y delante en el plato más grande, estirar la cadena hasta conseguir que la patilla del cambio trasero quede perpendicular al suelo, y después el mismo proceso, medir, cortar y unir, igualmente os dejo alguna foto con los detalles.

El siguiente método está basado en las matemáticas, y se calcula utilizando la siguiente fórmula:

L =  2(C) + F/4 + R/4 + 1

Como todos sabemos, las cadenas están compuesta  por eslabones, que miden exactamente 1/2 pulgada de centro a centro, y solo pueden ser disminuidas o aumentadas en incrementos de una pulgada (de dos eslabones) ya que un eslabón es interior y otro exterior, por lo tanto una cadena podrá tener 53 o 54 pulgadas pero nunca podrá tener 53,5 pulgadas o 54,5 pulgadas, en los casos que el resultado de la fórmula nos diese decimal tendremos que redondear hacia arriba o hacia abajo. 

Comenzamos contando el número de dientes del plato más grande, por ejemplo 42, y del piñón más grande, por ejemplo 32, después medimos la distancia que hay desde el centro del eje del pedalier (eje de las bielas), hasta el centro del buje (eje de la rueda trasera) por ejemplo 16,375 pulgadas.

Analizando la fórmula tendremos que:

L = Largo de la cadena

C = Distancia entre ejes

F = Número de dientes del plato mayor

R = Número de dientes del piñón mayor

Aplicando los datos del ejemplo anterior tendremos que:

L = 2(16,375) + 42/4 + 32/4 + 1

L = 32,75 + 10,5 + 8 + 1

L = 52,25 pulgadas

Si queremos convertir las pulgadas en centímetros solo tendremos que multiplicar 52,25 por 2,54 y tendremos el resultado en centímetros, como hemos dicho anteriormente tendremos que redondear las pulgadas a 52 o 53 en función al decimal si es 5 o menor elegiríamos 52 y si es mayor que 5 optaríamos por  53, ya que la cadena no se puede medir en fracciones de pulgada.

Es muy recomendable comprobar el estiramiento de la cadena periódicamente, para ello existe una herramienta que no es cara de adquirir y es muy practica, en posteriores post os indicaré como se usa, pero para que os vayáis familiarizando os pongo algunas fotos de la herramienta.

También podemos medirla con un flexómetro que mida pulgadas, así tendremos que si medimos 20 eslabones ha de medir 20 pulgadas, ya que como hemos referido anteriormente cada eslabón mide una pulgada, (ojo con no equivocarse, cada eslabón está compuesto por uno interno y otro externo).

En la cadena de la imagen observamos como se encuentra en perfecto estado, ya que de haberse encontrado desgastada, la pulgada nº 20 estaría antes del perno, es decir mediría 51 cm. o más en ves de 50,8 si multiplicamos por 2,54 para convertir a centímetros o 20 pulgadas  exacta.

En la foto anterior observamos como al estar la cadena en mal estado, (estirada) no encaja de forma correcta en el plato y en los piñones y nos dañará los dientes, esta es una forma visual de comprobar si existe estiramiento de la cadena, para hacer esta comprobación es fundamental que forcemos el pedal hacia delante con objeto de que la cadena en la parte superior quede en tensión.

Bueno, espero que este post os haya servido para aprender algo más sobre la cadena de nuestra bicicleta, recordar que cualquier duda que tengáis podéis dejarme un comentario. Saludos y hasta la próxima.

TECNOLOGÍA Y BMX

Este artículo me pareció muy interesante, aunque hay que leerlo completamente para formarse su propia opinión, y confrontarlo con la practica diaria.
tomado del blog de: MarcKillianBMX http://racing-bmx.blogspot.com.es/2013/11/desarrollo-tecnologico.html

martes, 26 de noviembre de 2013

Desarrollo tecnológico

Prototipo YESS 'seat free'

Como cada otoño, las marcas van desvelando poco a poco sus lineas a seguir en el desarrollo del BMX de cara al futuro. Aquí encontramos dos tendencias: grandes marcas que desarrollan nuevos cuadros o piezas con su correspondiente campaña de marketing, y pequeñas marcas que intentas hacerse un hueco entre los grandes con soluciones innovadoras, algunas mas extravagantes que otras. Pero siempre hay que darle al público un razón para el cambio, que le convenza para apostar por tu producto. 

La evolución del BMX hacia un profesionalismo cada vez mayor empuja a la industria hacia el desarrollo tecnológico. Hay que dar una imagen 'high tech' correspondiente a un deporte serio, de primer nivel. El objetivo para muchos es parecerse a las formula 1, donde cada centímetro de la bici esta hecho para que puedas ir más rápido. 

Dicho esto, la marca canadienses YESS acaba de lanzar un nuevo prototipo donde rompe los esquemas y parte de nuevo en el diseño del cuadro. Los canadienses ya eran famosos por incorporar al triangulo trasero de sus cuadros unas pletinas que reducen según ellos la torsión le cuadro y le da más rigidez. Con esta premisa del 'stiffer is better' YESS da a conocer su nueva idea, un cuadro donde se elimina el sillín, donde el 'seat tube' es reemplazado por dos tubos arqueados que van desde el 'top tube' al 'Bottom bracket'. Una idea que según la factoría canadiense proporciona mucha más rigidez en el pedalier, además de reducir el peso. Sin embargo, como explica Renny Husada, su CEO, el propósito de este desarrollo es que en un futuro los corredores dejen de medir la talla de la bici por la longitud del tubo superior y lo hagan por lo que ellos denominan 'rider area'. Un planteamiento que YESS ya utiliza en sus cuadros,donde hacen la diferencia entre el tubo superior, más largo de lo habitual, y el área de pilotaje. Una linea de desarrollo interesante donde tendrán que inventar un acople para insertar un sillín a la hora de terminar la manga y tener que rodar. Eso, u obligarte a tener una bici con sillín para soltar la piernas...

Cuadro GT Speed series de carbono

Por otra parte, desde hace unos cuantos años el avance tecnológico rima sobre todo con carbono. Las grandes marcas (Haro, GT, Redline...) ya tienen entre su oferta un cuadro de carbono para poder rivalizar con marcas como Prophecy, que de alguna manera se ha erigido en estandarte de los cuadros de carbono. Sin embargo, parece que no se acaba de ver el carbono en el BMX. Los pros de este material son su rigidez y ligereza. Por contra, el precio y la fragilidad que tiene en el imaginario popular. Una fragilidad que GT, por ejemplo, no ha sabido menguar. El año pasado en la Copa del Mundo de Papendal, dos de sus corredores, Joris Daudet y Jordan Miranda, comenzaron con la bici de carbono y terminaron con la de aluminio. Daudet incluso probó el suelo debido a una fractura en su GT Speed series de carbono durante los primeros entrenamientos del viernes. Además, como señalan muchos expertos y corredores, las bicis de carbono en BMX están reservadas para una élite que pueden controlar una bici tan rígida y más difícil de montar, pero no para la gran masa practicante, a la cual le resulta más incómodo que otra cosa. 

Y con el carbono, también cabe preguntarse si pasará lo mismo que con las horquillas. Hace un tiempo hubo una explosión, un boom de las horquillas fabricadas en carbono. Todo era bueno para ahorrarse unos gramos en la báscula. Sin embargo, muchas han sido las caídas por fracturas del material. Grandes pilotos como Moana Moo Caille o Van der Biezen han sufrido en sus carnes la rotura de una horquilla de carbono, y cada vez es menos frecuente ver a pros con este tipo de horquillas.

Finalmente, la última moda o linea a seguir nos llega como suele ser habitual del 'montain bike'. Estamos hablando de los 'tapered headtubes' o traducido al español, tubos de dirección cónicos, donde el diámetro del tubo en la parte superior es más pequeño que en la parte inferior, dándole un forma cónica al tubo de la horquillas. La rigidez y la resistencia vuelven a ser otra vez la razón de ser de esta tecnología que han incorporado a sus cuadros marcas como Intense, Haro o GT y seguramente en un futuro próximo, muchas otras marcas ofrecerán sus cuadros con tubos de dirección cónicos.  

1a ENTREGA DEL LIBRO ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EN BMX-BICICROSS.

SE PUBLICO CON ÉXITO EN LA NACIENTE PAGINA DE ELITE SPORTS MAGAZINE, LA PRIMERA ENTREGA DE LO QUE TRAERÁ EL NUEVO LIBRO: ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EN BMX-BICICROSS.
EL ARTICULO PUBLICADO TIENE UN CAPITULO EN EL LIBRO Y SE LLAMA "PLIOMETRIA PARA NIÑOS".

LOS INVITO A CONOCER ESTE SITIO Y A LEER SUS ARTÍCULOS. www.elitesports.com.co